Для тех,
кто не делает
поспешных выводов

Ресторан имени себя

Понедельник, 15 Сентября 2003, 00:00

2003-й можно смело назвать годом новых ресторанов, возникающих на «развалинах» старых. «Акварель» сменила «Семирамис», «Караван» — «Камелот», «Клеопатра» — «Росичи», Rombouts — «Вену»… Ну а на смену баварскому «Эдельвейсу» пришел итальянский Walter’s. Владелец нового заведения Вальтер Россит решил назвать ресторан в честь себя ненаглядного.

От шумного немца не осталось и следа. Со стен прочь исчезли фотографии штандартенфюрера Штирлица, ушли в небытие деревянные столы и лавки, а за ними почти все баварское меню. Правда, кое-какие блюда, особенно полюбившиеся завсегдатаям немецкого ресторанчика, все-таки решили оставить. Конечно, это знаменитые немецкие сосиски и колбаски — большие и толстые, длинные и худые, обжаренные и отваренные. Видимо, их сохранили в меню исключительно из гуманных соображений. Вернее прагматичных, ведь многие посетители заходят в ресторан по старой привычке: за пивом, сосисками и тушеной капустой.

Честно говоря, в новом интерьере вся эта колбасная демократия выглядит несколько странно. Мягкие диваны с высокими спинками, маленькие столики, светильники в виде виноградной лозы на желтых стенах — им скорее подойдут томные воздыхания всяких пате, фламбе, гусиной печени.

Однако при всем своем благопристойном содержании наследнику «Эдельвейса» явно не достает чувства стиля, определяющего национальную принадлежность заведения. Тех же накрахмаленных скатертей, мраморного пола, непременных картин, легкости, изящества — словом, традиционного итальянского духа. Хотя, увидев в глубине зала подовую печь с аккуратной стопкой дров, огоньком и горячими пиццами, можно быстренько догадаться о пиренейской сущности ресторана. Тут бы и сказать: «Mama mia!», но получается «Bier, bitte».

Нет, надо переходить на итальянский, ведь в меню нас ожидает пицца, являющаяся главным достоянием Walter’s. Шеф-повар заведения, а заодно и его владелец г-н Россит (не знаю, стоит ли он действительно у плиты), как говорится, во всеоружии. Пицца здесь получается очень тонкая и вкусная. Такие пиццы можно попробовать только в северной части Италии, где их готовят по рецепту, насчитывающему уже не одну сотню лет.

Помимо создания пицц, Вальтер Россит отвлекается и на приготовление классических итальянских блюд, начало которым положил раздел antipasti. Тут явный перевес за рыбными блюдами, что вполне закономерно. Разве можно представить Италию без блюд frutti di mare. Сырой лосось с красной икрой, салатом и гренками, креветки в розовом соусе, черная икра с кимбалло со сметаной и хреном и непременно карпаччо из осетра с черной икрой и блинами, приготовленными из гречневой муки. Есть еще нежные морские гребешки, запеченные со сливками и сыром пармезан, и тунец в листьях зеленого салата с кружочками отварного картофеля, яйцом и помидором. Тунец-то меня и разочаровал отсутствием фирменного соуса (я так и не поняла, как он выглядит и каков на вкус) и небрежно промытым салатом, который то и дело похрустывал кварцевыми песчинками на зубах.

2003-й можно смело назвать годом новых ресторанов, возникающих на «развалинах» старых. «Акварель» сменила «Семирамис», «Караван» — «Камелот», «Клеопатра» — «Росичи», Rombouts — «Вену»… Ну а на смену баварскому «Эдельвейсу» пришел итальянский Walter’s. Владелец нового заведения Вальтер Россит решил назвать ресторан в честь себя ненаглядного.

Следующий раздел — сплошь пасты, щедро сдобренные различными соусами. Среди них и «бешеные» пеннетте — очень острая паста с красным перцем, чесноком и томатным соусом, и более спокойная домашняя паста с белыми грибами в соусе из трюфелей. Замечу, что к грибам у итальянцев особое отношение. И интересует их не столько сам продукт (хотя и он тоже), сколько процесс собирания. Тихая охота захватывает практически все население Италии и продолжается в течение всего года. Сморчки, лесные шампиньоны, трюфеля и лисички — первоклассные грибные добавки не только к тальятелли, равиолли и спагетти, но также к мясным и рыбным блюдам.

Пример тому форель, которую в Walter’s фаршируют грибным паштетом из трюфелей и белых грибов. Пять аппетитных рулетиков в пестрой компании отварных овощей, слегка сбрызнутые соком лимона, не только привлекательны внешне, но и внутренне, то бишь они действительно вкусны.

Следующее блюдо, которое мне удалось попробовать, — филе говядины. Его готовят в виде стейка, аккуратно нарезают и подают под соусом с перцем, изюмом и овощами. Причем говядина должна быть взбрызнута коньяком и, соответственно, пройти «курс» фламбе. Уж не знаю, пылала ли моя говядина ярким пламенем — видеть этого не имела удовольствия, просто прочитала в меню. Возможно, фламбе устроили на кухне — так, персоналу на радость, а может быть, в ресторане просто не оказалось коньяка. Склоняюсь к последнему, ибо винная карта не произвела на меня никакого впечатления. Уж больно она скромная.

Зато с каким изяществом за соседним столиком официант открывал бутылку дешевого вина. Как элегантно он давал понюхать пробочку. С каким пиететом наливал в бокалы сухой «Овидиополь». Ну просто Chateau Latour…

<Меню>

североитальянская пицца — от 35 грн.

карпаччо осетровое — 150 грн.

морские гребешки запеченные — 73 грн.

салат с тунцом — 30 грн.

паста — 25-55 грн.

эксклюзивные овощные блюда — 25-42 грн.

форель, фаршированная грибами — 49 грн.

филе говядины под соусом с перцем — 80 грн.

колбаски — 20-75 грн.

Принимаются кредитные карты. Есть парковка.

Адрес: ул. Сагайдачного, 21.