Обитель капуцинов

В семье киевских ресторанов прибавление. Новорожденный назван "Капуцином" и, несмотря на младые лета, уже снискал некоторую популярность в среде столичных гурманов. Поговаривают, что причиной тому послужили утонченная французская кухня, изысканный интерьер, хорошее обслуживание. У нас нет оснований не доверять столичным гурманам, но и  проверить слухи не мешало бы.

Итак, о впечатлениях. Для образности сравним их с ощущениями парфюмеров, которые запах разбивают на ноты — верхнюю, среднюю и базовую. Впечатление первое, нота верхняя — интерьер. Спустившись по крутой лестнице, посетитель попадает в интимно подсвеченное каменное подземелье, оформленное в средневековом стиле, освежаемое кондиционером и наполненное негромкой спокойной музыкой из динамиков. Убранство трех залов (бара, ресторана и банкетного) напоминает замок феодала — каменные пол и стены, медная утварь на полках, массивные чугунные светильники, боевые знамена и доспехи на стенах, портьеры с королевскими лилиями. Кстати, даже туалет оформлен под кабинет со старинными манускриптами и фолиантами. Холщовая одежда французских крестьян на официантах как будто взята из костюмерного цеха во время съемок фильма о Жанне Д'Арк.
Впечатление второе, нота средняя — обслуживание и меню. Вероятно, именно с таким уважением и относились вассалы к своим сеньорам, как к посетителям относятся официанты. Вас немедленно проведут к столику, помогут раздеться и унесут в неизвестном направлении одежду. Далее предложат аперитив, зажгут свечку на столике, а после приема заказа принесут комплимент от шеф-повара — нежнейшие гренки из белого хлеба, смазанные майонезом и украшенные креветками с ломтиком оливки. И главное, находясь на почтительном расстоянии от вашего столика, вам не станут докучать, терпеливо дожидаясь, пока вы ознакомитесь с меню и определитесь. А это, надо сказать, дело не из легких. Разнообразие блюд в "Капуцине" столь велико, что только на его изучение уходит не менее получаса. Названия блюд читаются, как поэма: груша с авокадо и сыром, паштет из кролика с фисташками, гребешки "Сен-Жак" в пармской ветчине с мятным соусом, филе оленя с грушей и инжиром, меч-рыба с кориандрово-лаймовым соусом и так далее, и тому подобное. Ассортимент бара и вовсе ошеломляет. Здесь, как в Греции, есть все — мартини, портвейны, херес, ром, джин, вина, более 20 наименований виски, шампанские вина Франции, игристые вина Крыма... Рискуя захлебнуться средней нотой, переходим к базовой, то есть основной. Это, как можно догадаться, заказанные блюда и вкусовые ощущения. Для ознакомления можно взять салат с перепелиными яйцами и помидорами "черри", косулю "а-ля Шеф" и рулеты из семги с мидиями.
Салата приходится ждать минут десять, после чего наступает, мягко говоря, недоумение: на аккуратно выложенных листьях пекинской капусты кокетливо красуются разрезанные половинки сваренных вкрутую перепелиных яиц и микроскопических помидорчиков "черри". Минималистская композиция взбрызнута оливковым маслом и винным уксусом. Вкус нетрудно представить, ведь каждому из нас хоть раз в жизни приходилось ужинать в поезде вареными куриными яйцами с помидорами.
Три небольших, величиной с юбилейный рубль рулетика из семги, фаршированные мидиями и запеченные в шампанском очень одиноко смотрелись бы на громадной тарелке-блюде, если бы не были щедро украшены перышками петрушки кучерявой и листьями салата. Нежно-розовая рыба превосходна в почти первозданном вкусе — она практически не испорчена специями. Но недоумение вызывает размер блюда — порция вряд ли удовлетворит взрослого человека.
Последний шанс исправить впечатление от ужина — косуля "а-ля Шеф". Косуля восхитительна — два увесистых куска сочного, приготовленного с кровью мяса темно-красного цвета не оставляют сомнений: у вас в тарелке настоящая дичь — слегка напоминающая по вкусу нечто среднее между говяжьим мясом и печенью. Экзотика обильно сдобрена алым брусничным соусом-конфитюром, сладким и ароматным, а гарнирована жареными французскими каштанами, сладкими, как мороженый картофель.
Покидая заведение, ощущаешь мятный вкус от жевательной резинки, прилагающейся к счету, и горьковатый привкус сознания, что пришлось заплатить практически за миф.