Уик-энд в Ницце

Ни о чем так не жалеешь осенью, как о лете. Вот и приходится нам искать место, где еще светит теплое солнце и дамы в легких платьях пронзительно смеются, ловя руками соленые брызги моря. Все, я хочу в Ниццу, непременно в Ниццу... Останавливаю такси, говорю о своем желании, и таксист, лукаво улыбаясь, действительно везет меня туда.

Небольшой ресторан "Ницца", расположившийся на удивительно спокойной по выходным дням улице Пирогова, заинтересовывает, прежде всего, своим названием. Ведь маленький французский город на Лазурном берегу Средиземного моря известен нам как место, где просто нельзя ступить и шагу, чтобы не наткнуться на богему. Но наша "Ницца" не такая.

Три небольших зала никак не претендуют на богемность. Наоборот, все просто, аккуратно и демократично. Светлые деревянные панели, балки под потолком, деревянная мебель, несколько эстампов, резная полочка с парусником, желтые светильники на стенах, живые и искусственные цветы — скорее в этом просматривается легкая деревенская буржуазность, нежели утонченный аристократизм. Да и дуэт мандолины с гитарой, который слышен здесь в будние дни, — лишнее тому подтверждение.
Не выпадает из темы и персонал, с легким равнодушием встречающий новых посетителей и точно так же их провожающий. Чувствуется, что люди на работе. Посему тихо листаем меню.

Кстати, к этой книжице в "Ницце" относятся очень трепетно, как ни в одном ресторане Киева. Конечно, вы можете интересоваться его содержимым, но много расспрашивать не рекомендуется. Вдруг вы из "контрразведки" другого ресторана. Хотя мы-то знаем, что телятина под переч-ным соусом не представляет никакого секрета, так же как и куриные крылышки в соусе чили, и консоме из цыпленка. Да и какое у ресторана может быть секретное меню?

Французская кухня "Ниццы" не очень обширна. В каждом разделе представлено пять-шесть блюд. В начале, естественно, салаты, с которых мы и начнем. Наиболее интересные среди них — раковый и фирменный "Ницца" из крабов. Первый оказался довольно неожиданным. Бело-розовые раковые шейки, перемешанные с сочными кубиками ананаса, маринованных грибов и апельсина, заправляют густым сливочным соусом и подают на стол горячим. Если до сих пор вы боролись с осенним ознобом при помощи рюмки крепкого напитка, то теперь это можно начать делать с теплого ракового салата. Впрочем, название "раковый" поддается варьированию, так как количество ананасов в раках абсолютно не уступает количеству раков в ананасах. Об апельсинах этого не скажешь, ибо их "уловить" не просто. А вот несколько долек лимона, украсивших салат, позволяют дополнительно обыграть тему кислого и сладкого.

Фирменная "Ницца" относится уже к числу холодных салатов. Легкое крабовое мясо с яйцом, маринованными шампиньонами, кусочками помидоров и майонезом дополнительно заправляют еще соевым соусом и коньяком. Какова роль коньяка под майонезом, непонятно. К сожалению, в салат не положили клубнику, как это значилось в меню, а потому оценить окончательный замысел шеф-повара нам не удалось. Возможно, легкий привкус соевого соуса был бы не столь ощутим. Несколько салатов в ресторане готовят с мякотью авокадо, один из них подают с креветками, а другой — с обжаренными кубиками курицы.

С горячими блюдами никаких проблем, ибо их названия говорят уже сами за себя. Телятину, например, предлагают попробовать под разными соусами. Среди таковых — филе под густым раковым соусом, медальоны в грибном соусе и вариация на тему перечного. Можно порекомендовать телятину по-римски. Ее подают с тонкой полоской бекона, заправив кисло-сладким соусом из винограда и красного вина.

Блюда-гриль тоже не загадка, но главную роль в них играет уже не соус, а маринад. Поэтому обращаем внимание на свиной антрекот в горчично-медовом маринаде. Когда он появляется на столе, то перед вами открывается необыкновенная картина. На изящно оформленный овощной гарнир рука поднимается с трудом. Но куда денешься. Зато антрекот, покрытый легким слоем французской горчицы, оказался не столь сговорчивым, как думалось. Ножу пришлось потрудиться, дабы его разрезать, а мне — чтобы прожевать.

С чем уж точно не будет никаких неожиданностей, так это с куриной грудинкой "Кок-о-Брезие". Ее тушат в соусе карри и подают горячей в горшочке с паприкой и очередной обильной порцией ананаса. Но ананасом курицу не испортишь. Карри придает немножко огня, а ананас с ним легко расправляется. Винная карта "Ниццы" скромна. Впрочем, компенсировать можно пивом.