Французские блины

В сегодняшнем нашем обзоре один из наиболее непредсказуемых киевских ресторанов — "Світлиця". Расположенный в старом деревянном доме на Андреевском спуске, рядом с домом-музеем Михаила Булгакова, он, полагаю, знаком многим. Именно здесь, в "маленьком, покатом, уютном дворике", играли Булгаковы, здесь проходили дни Турбиных и именно здесь еще сохранился тот кусочек киевской старины, до которого не добрались строители "новизны".

Многочисленные туристы, с любопытством разглядывающие все и вся на Андреевском спуске, очень любят посещать "Світлицю". Чем их притягивает этот маленький ресторан, сказать трудно. Возможно, аккуратная хатка, сохранившаяся почти в первозданном виде, навевает воспоминания о далеком времени, а может, вся причина в литературной ауре, которой окружены эти места. Как бы то ни было, но разноязычная речь в тесном ресторанчике звучит непрерывно.

Те, кто никогда не посещал "Світлицю", вряд ли догадаются, что их поджидает внутри. Ну кто бы мог подумать, что название столь обманчиво и, едва переступив порог, вы попадете не в хату, где на печи подпрыгивают вареники да рекой льется сметана, а почти в яхт-клуб.

Оголенные дощатые стены, многое видавшие на своем веку, теперь тихо бредят морем. Парусники, буксиры, маяки, весла, сети и прочая морская атрибутика безраздельно господствуют в этом сухопутном месте. Но не торопитесь думать, что мы попали в рыбный ресторан. Отнюдь — он, как выясняется, блинный, причем французский. Шеф-повар "Світлиці" Кристиан Матис оказался родом из французской провинции Бретань, известной не только своими морскими портами, но и блинами-creperie. Говорят, многие французы даже специально едут в Бретань, чтобы отведать в местных ресторанах знаменитые creperie. На то они и французы, а мы за блинами далеко не поедем, сами их испечем целую гору. А пока в старую русскую печь посреди зала подбрасывают дрова, тихо листаем меню, путая ХIХ век с ХХI, не в силах понять, шумят ли за окном волны Ла-Манша или это автомобиль катится по булыжной мостовой.
Впрочем, когда на столах появляются свечи и зажигаются маленькие светильники, атмосфера в зале становится совершенно патриархальной и камерной. А весь французский колорит сводится только к тому, что за соседним столиком неустанно переливается французская речь.

Блины-creperie, которыми так гордятся в "Світлиці", не заставляют себя долго ждать. Их готовят быстро — весь процесс занимает пять-шесть минут. Свисающие с огромной тарелки большие тонкие хрустящие блины, соленые или сладкие, подают с самой разнообразной начинкой. Всего в ресторане представлено 24 вида creperie. Соленые блины пекут из гречневой муки, начиняя их на любой манер: сыром, сосисками, яйцом, беконом, грибами, красной или черной икрой. Перед подачей края блина загибают внутрь, а посредине выкладывают, например, яркую глазунью. Несколько отличаются от них сладкие блины, которые вполне заменяют десерт. Их готовят из пшеничной муки. В центре блина выкладывается какой-нибудь сюжет из джема, шоколада, банана, ананаса или сладкого творога с изюмом. Наиболее интересные блины-creperie подают с фруктами, в окружении взбитых сливок, заправив крепким ромом. Перед подачей на стол ром поджигают, так что объятый пламенем блин приобретает еще легкое звучание "фламбе".

А вот далее начинается самое интересное — интрига французской кухни, которая в "Світлиці" явно подверглась глубокому подольскому влиянию. Возьмем, например, салат из маринованного лосося со сметанным соусом и картофельными галетами, приобретенными в магазине. Уж больно это не по-французски. Во всяком случае, мы ничего не имеем против лосося, но мы против кисловатых магазинных галет, подаваемых под ресторанной вывеской. Курица по-азиатски с китайскими овощами тоже грешит своей "полуфабрикатностью". Почему-то овощи из банального магазинного набора никак не радуют. Впрочем, нас не радует и магазинная лапша, идущая в качестве гарнира к филе теленка под соусом из шампиньонов. Хотя к самому филе претензий нет.

Если говорить об оформлении блюд, то и здесь наблюдается нечто непостижимое. И куда только подевалась эта неистребимая кулинарная экспрессия, колорит и элегантность, которой так славятся французы? Филе камбалы, оказавшееся, к сожалению, просто камбалой со всем своим колючим содержимым, лениво посыпано укропом и окружено большой горкой картофеля фри. Точно так же подают и говяжью вырезку с соусом из зеленого перца, заменившим, по-видимому, собой всю зелень в тарелке. После этого нам уже ничего не остается, как заказать бутылочку французского вина и коротать вечер на "побережье" Бретани, не глядя в меню.