Джоли в ателье Chanel. Станет ли "Кутюр" главным фэшн-фильмом года

Конечно, главным козырем фильма является Джоли в роли режиссера из Штатов. По сюжету, ее героиня Максин Уокер приезжает в Париж на Неделю моды. Максин окунается в закулисье и параллельно с ней случаются судьбоносные события в личной жизни – это касается не только отношений, но и здоровья. Тем не менее, создатели "Кутюр" гордятся не только участием Джоли – и тем фактом, что перед началом работы над картиной она усердно учила французский язык. Кроме лингвистических способностей Джоли, продюсеры и прокатчики не устают напоминать о том, что съемочной группе разрешили включить камеры в таких "священных" местах, как, например, ателье "Chanel" — куда раньше пускали только документалистов, да и то не слишком охотно. 

Новый этап в карьере Джоли начался в 2024-м, с выходом на экраны картины "Мария" чилийского режиссера Пабло Ларраина, в которой актриса сыграла оперную легенду Марию Каллас. "Кутюр", судя по всему, следует в том же направлении, пусть и не является байопиком. 

Джоли снова предпочитает сниматься у режиссера без голливудский привычек и системы ценностей – как и у Ларраина, у француженки Винокур, уже успевшей снять драмы "Мэриленд" и "Проксима", есть свое собственное видение и представление о том, каким должно быть хорошее кино. Это представление может не соответствовать вкусам массовой аудитории — что ж, как и "Мария", новый фильм Джоли определенно не рассчитан на тех зрителей, что знают и помнят ее исключительно благодаря кассовым кинохитам вроде "Малефисенты" или даже пресловутой "Лары Крофт" 25-тилетней давности.

 Станет ли "Кутюр" вехой в карьере Джоли, все еще суперзвезды мирового кино, которая явно стоит на пороге новых свершений – этот вопрос решится совсем скоро. Что интересует в не меньшей мере – так это удалось ли Алис Винокур обойти своих коллег-режиссеров, уже снявших громкие фильмы, посвященные или вдохновленные "haute couture". Таких картин вообще-то не слишком много – при этом по-настоящему удачный фильм о моде может быть как высокопарным байопиком, так и не менее серьезной, но приэтом выдуманной историей. А еще – мюзиклом и даже издевательской комедией. Вот некоторые из таких фильмов.

Одри Хепберн, "Забавное личико" и "Дьявол носит Prada"

Картина "Funny Face", вышедшая на экраны в далеком 1957-м году, просто не могла получиться неудачной – разве что по вине уж слишком жестокой иронии судьбы. В самом деле, над фильмом работали не "просто" талантливые люди, а легенды и символы своего времени, и этот легендарный статус становился все более беспрекословным и незыблемым с годами и десятилетиями.

В главной роли снялись икона стиля Одри Хепберн, находившаяся в зените своей славы ( к 1957-му актриса уже успела получить "Оскар" за свою великолепную работу в "Римских каникулах", а также очаровать мир своим экранным дуэтом с Хамфри Богартом в "Сабрине" — но "Завтрак у Тиффани" был еще впереди) и сам Фред Астер, величайший танцор в истории кино и воплощение мужской элегантности.

Это был первый мюзикл в карьере Хепберн (Астер прославился в фильмах подобного жанра еще в тридцатых годах) – но особенного повода для волнений у Одри не было. В конце концов, процессом на площадке руководил мастер своего дела Стэнли Донен – несколькими годами ранее уже вышли его "Поющие под дождем", ставшие эталоном послевоенного мюзикла, снятого на цветную пленку.

Цвет имел в фильме огромное значение – в самом начале картины главный редактор некоего уважаемого журнала о моде под названием "Quality" ("Качество"), властная и не терпящая возражений женщина по имени Мэгги Прескотт (Кей Томпсон) "спасает" по ее мнению безнадежный номер своего издания – бросив взгляд на розовую картонку у себя на рабочем столе. Конечно же, цветом этой и следующей недели будет розовый, все женщины Америки будут носить именно розовые платья – кроме самой Мэгги, которая никогда в жизни не позволит себе подобную ерунду.

На самом деле Прескотт увлечена совсем другой идеей – ей хочется, чтобы следующий номер "Качества" был посвящен одежде для женщин, которые думают о ней меньше всего, то есть для девушек-интеллектуалок. Мэгги и штатный фотограф Дик Эйвери (Астер) хватают в охапку модель Мэрион (эту блестящую в своей комичности роль сыграла Довима, популярная в пятидесятых звезда фотосессий) и мчатся в богемный нью-йоркский квартал Гринвич-Виллидж – в поисках мрачного книжного магазина, чтобы на фоне пыльных полок устроить съемку.

Девушка Джо (Хепберн), которая в тот день заведовала книжной лавкой, торгующей увесистыми томами по философии вовсе не в восторге от варварского набега незваных посетителей, которые устраивают в магазинчике жуткий бардак – Джо не воодушевляет даже обещание Мэгги упомянуть название магазина в следующем номере сверхпопулярного "Quality". Героиня Хепберн, фанатично увлеченная философией и одетая весьма неприметно, не скрывает своего презрения к "глупому и поверхностному" миру моды – но опытный фотограф и тонкий психолог Эйвори (который остается в магазине, чтобы помочь Джо навести порядок) замечает, что именно героиня Хепберн может стать новым лицом журнала.

Остается только получить согласие Джо и заманить ее на важное фэшн-мероприятие и съемки в Париж – это герой Астера берет на себя, зная об увлечении девушки философией.

Конечно, мода меняется, но "Забавное личико" чудесным образом не устаревает – будучи одновременно и артефактом, и документом эпохи, "Личико" остается все таким же свежим. В чем же еще секрет, кроме талантов Хепберн и Астер – и режиссуры Донена? Конечно, в песнях Джорджа и Айры Гершвинов, которые поют герои фильма – именно эти песни порадуют тех, кто считает номера, звучащие в большинстве мюзиклов, удручающе однообразными. Ну и "вишенка на торте" — платья, в которых героиня Хепберн красуется в Париже, специально для нее создал Юбер де Живанши.

Как давно известно, прототипом для героини Мерил Стрип в комедийной драме "Дьявол носит Prada", вышедшей в прокат в разгар гламурных нулевых, была редактор американского Vogue Анна Винтур. Однако в той самой Миранде Присти, блистательно сыгранной Стрип в картине Дэвида Френкеля, было предостаточно и от Мэгги Прескотт из "Забавного личика".  

Впрочем, "Дьявол носит Prada" был фильмом не столько о моде, сколько о выживании в корпоративных джунглях – достаточно вспомнить, какие чудеса изобретательности демонстрировала героиня Энн Хэтэуэй, младший ассистент Миранды, чтобы достать своей суровой начальнице рукопись еще не вышедшей из печати новой книги о Гарри Поттере. 

Кстати, еще за шесть лет до "Дьявол носит Prada" на экраны вышла по-настоящему безжалостная комедия, посвященная модной индустрии – "Образцовый самец". Режиссер и исполнитель главной роли Бен Стиллер изображал "тупую и самовлюбленную модель" по имени Дерек Зуландер – блестящая мысль о том, чтобы стать моделью пришла Дереку еще во втором классе, когда он увидел свое отражение в столовой ложке за завтраком и искренне восхитился собственной красотой.

Фильмы о Сен-Лоране и "Дом Гуччи" Ридли Скотта 

Долгое время среди кинопродукции практически не наблюдалось достойных картин, посвященных модельерам, которые определяли сам облик "высокой моды" — но успех "Дьявол носит Prada" показал, насколько привлекательной для аудитории является фэшн-индустрия.

Телефильм 2008-го года "Коко Шанель" оказался неудачной работой, несмотря на то что в главной роли снялась великолепная и всеми уважаемая Ширли Маклейн. Через год на экраны вышла "Коко до Шанель", гораздо более убедительный байопик, посвященный легендарной основательнице дома Chanel – c Одри Тоту в главной роли. Однако настоящий праздник для киноманов, неравнодушных к миру моды, случился в 2014-м, когда в прокат вышли сразу два байопика, посвященных жизни Ива Сен-Лорана (скончавшегося шестью годами ранее).

Эти два фильма, "Ив Сен-Лоран" Джалиля Леспера ( в главной роли – Пьер Нине) и "Сен-Лоран" Бертрана Бонелло ( с Гаспаром Ульелем в роли дизайнера) были конкурентами в самом прямом смысле – ситуация усложнялась тем, что друг и бизнес-партнер Сен-Лорана, Пьер Берже, был категорически против картины Бонелло и в то же время всячески помогал Лесперу на съемках его фильма.

Картина с Пьером Нине и в самом деле несколько приукрашивала реальность – либо просто делала тона более умеренными и по возможности сглаживала острые углы. Это было если не лаконичное, то компактное кино – жизнь модельера аккуратно складывалась и без проблем умещалась в один час сорок минут экранного времени. 

Конечно, мы имели дело с красивым фильмом и красивыми кадрами. Прекрасный в любое время года Париж, одинокие голуби, взмывающие ввысь с асфальта, набережная Сены, осанка и очки Сен-Лорана, растрепанные волосы актрисы Шарлотты Ле-Бон, сыгравшей модель Викторию Детрелю (единственную женщину, на которой всерьез подумывал жениться Ив) — все это смотрелось неотразимо. К тому же, события на экране развивались в хронологическом порядке – и контраст между сдержанными пятидесятыми и бурными шестидесятыми был не только разителен, но и логичен.

Картина Бонелло оказалась более реалистичной – зритель обращал внимание не только на прямую спину модельера, но и на ложку в его чашке, манеру разговаривать с подчиненными и склонность говорить о своей усталости. Визуально же фильм мало чем отличался от любой другой картины 2014-го года – и в этом был его единственный жирный минус.

Уже в следующем десятилетии мир моды заинтересовал Ридли Скотта, британского режиссера, который стал одним из строителей того самого типичного Голливуда – начиная с конца семидесятых, когда Скотт снял своего "Чужого". Впрочем, в картине 2021-го года "Дом Гуччи" Скотт гораздо больше внимания уделял не истории этого самого итальянского дома моды, а браку внука основателя дома, Маурицио Гуччи (Адам Драйвер) и Патриции Реджани (Леди Гага). Этот брак начался со страстной любви и закончился кровью и трагедией – идеальный сюжет для почти трехчасового байопика. Однако время пролетает незаметно и фильм смотрится на одном дыхании – Ридли Скотт, профессионал до мозга костей, оставался мастером своего дела.

"Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона

Режиссер и сценарист Пол Томас Андерсон выдумал своего Рейнольдса Вудкока, английского модельера пятидесятых годов на бумаге – великий актер Дэниэл Дэй-Льюис изобразил его во плоти на съемочной площадке. Получилась в равной мере глубокая (и по-андерсоновски странная) история о моде и преданности – работе и человеку, которого считаешь любимым.

Итак, Рейнольдс Вудкок, устав от рутины, по совету своей сестры покидает лондонский дом, в котором живет и работает. В Лондоне мистер Вудкок создает платья-шедевры для дам из высшего общества послевоенной Англии – теперь у него есть несколько дней, чтобы отдохнуть в загородном имении. 

По дороге герой Дэй-Льюиса, требовательный во всем (а в быту так и вовсе капризный и мнительный) останавливается согреться и позавтракать в гостиничном ресторанчике. Официантка в исполнении Вики Крипс (это любовь с первого взгляда) подходит к Вудкоку и принимает заказ – тосты, яйца-пашот (желток не слишком жидкий!), булочки, сливки, масло, сосиски, джем (только не клубничный). В Лондон Вудкок возвращается уже с новой музой, официантку зовут Альма и вскоре она станет женой Рейнольдса – будто бы покорной, но на самом деле обладающей властью над супругом. Удивительно, но выдуманный в 2017-м джентльмен по имени Рейнольдс Вудкок оказался гораздо более реальным, чем оба Сен-Лорана, сыгранные в 2014-м, вместе взятые.