"Лион" сменил имя

Пять лет ресторан "Лион" популяризировал в Киеве французскую кухню. Однако в начале года его двери закрылись. "Неужели навсегда?" — подумалось нам. Ан нет, несколько преобразив интерьер и сменив имя на "Брассери Лионнез", ресторан вновь открылся, с усердием взявшись за старое дело — французскую кулинарию.

Те, кто посещал "Лион" раньше, вряд ли найдут его сильно изменившимся. Скорее помолодевшим. Все те же два небольших зала, барная стойка и площадка со столиками в центре, окруженная металлическими перилами. На светло-желтой стене появилось изображение набережной с аккуратными домиками и маленькими кривыми улочками, бегущими от нее в разные стороны. А за большими окнами их продолжение — улица Городецкого, где, словно корабли, раскачиваются на брусчатке автомобили и течет такая же беспечная и почти нарисованная жизнь.

Кухня ресторана хотя и осталась французской, но тоже подпала под модное нынче влияние объединенной Европы. В ней все меньше и меньше остается чего-то самобытного и национального. Прежде в "Лионе" работал шеф-повар из Франции, пытавшийся приучить публику к легкому обаянию французской кухни. Сегодня французское наследие в руках его ученика, который хоть и готовит по-французски, но в душе-то не француз. И пусть юшка с галушками называется "Бонапарт", и пусть антрекот будет "Гасконь", и пусть профитроли украшают "магазинной" клубникой — все это говорит об одном: Европа объединилась, европейская кухня торжествует.
Пожалуй, самый невыразительный из разделов меню — горячие закуски. Блинчики с икрой, с семгой да жюльены — кого нынче ими удивишь? Среди холодных закусок выделяется исключительно французский изыск — "Завтрак Людовика". Это ассорти из трех видов сыра с плесенью в окружении ягод винограда, грецкого ореха и долек сочной груши. Куда шире представлены салаты. Например, можно попробовать "Англез" с креветками, огурцом и картофелем под горчичным соусом либо салат с мидиями. А можно почувствовать себя почти вегетарианцем, разбирая пышную зелень салата "Брассери Лионнез" с россыпью пшеничных сухариков и яйцом "пашот". Есть в нем и бекон, но уж очень незаметный. Хотя этот салат и популярен у французов, но мы-то к ним не относимся. Куда интереснее, на наш взгляд, удовлетворяющий душу салат из куриного филе с кубиками разомлевшего сыра и помидоров.
Что сказать о супах? Если о французских, то, конечно, упомянем о луковом. Готовят его здесь, правда, несколько иначе, чем знаменитый классический с румяной сырной шапкой. Ее заменяет маленький луковый островок, покрытый тягучим сыром, вокруг которого вы рассыпаете золотистые гренки.

В основном разделе отметим запеченную форель с хрустящей корочкой тертого миндаля. В качестве гарнира к ней подают отварной бледно-зеленый от специй рассыпчатый рис с прозрачными дольками лимона. А вот антрекот "Гасконь" с жареными шампиньонами, лежащий на кольцах картофеля, показался несколько суховатым. К нему так и просится грибной соус, хотя куда лучше бокал красного Bordeaux. Стоит сказать, что в оформлении блюд наблюдается полная преемственность. Если "Гасконь" окружали зеленые листья салата, брокколи и цветная капуста, то точно такая же "икебана" сопровождает и говяжью печень с яблоками. Вот здесь самое время вспомнить о лягушачьих лапках с легким ароматом чеснока и прованских трав. Ах, эти румяные ножки, исполняющие свой последний канкан на белоснежной тарелке, как тяжело променять вас на котлету по-киевски! И как легко вас забыть, когда на столе появляется горячий стейк по-мексикански с яркой глазуньей, зажаренной в тугом кольце болгарского перца. Вы скажете — это уже не французская кухня. И мы не будем спорить, поэтому умолкаем.